Die 15 Veröffentlichungen von Watches and Wonders, die Sie nicht verpassen dürfen

Dec 27, 2023

Wenn Sie sich für die Welt der Uhren interessieren, ist dies eine unverzichtbare Lektüre.

Die Genfer Uhrenmesse „Watches and Wonders“ hat sich als herausragende Messe für alles, was mit hochwertiger Uhrmacherei zu tun hat, etabliert. Nicht jede große Marke ist hier vertreten, aber jede, die es tut, ist Marktführer. Es ist also der perfekte Indikator dafür, wo die Dinge für Sammler und Erstkäufer gleichermaßen stehen. Da buchstäblich Hunderte, wenn nicht Tausende von Uhren ausgestellt sind, dauert es eine Weile, die Neuheiten der Besten der Besten zu verarbeiten. Aber hier, in einer Saison, in der wir die Qual der Wahl haben, stellen wir 15 Stücke aus der Ausgabe 2023 von Watches and Wonders vor. Die meisten sind teuer, einige sind unglaublich teuer, andere überraschenderweise nicht so teuer. Aber alle bieten Glanz, Innovation, enormes Know-how und – auf die eine oder andere Weise – ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

In einer Woche, in der Rolex einige überraschend verspielte Uhren vorstellte – darunter die bezaubernde und farbenfrohe Oyster Perpetual „Celebration Dial“ (mehr dazu später) –, ging Rolex mit der Yachtmaster II aus Titan auch auf den Kanon seiner Luxus-Werkzeuguhren ein. Überraschenderweise ist es erst das zweite Mal, dass Rolex eine Uhr aus Titan herausbringt. Das letzte war die Deep Sea erst letzten Dezember. Die Yachtmaster markiert jedoch das Debüt von Titan in einer alltäglicheren Ausführung, wenn man überhaupt etwas nennen kann, was Rolex jeden Tag tut. Das Tolle an dieser Uhr ist, dass sie den vertrauten Look dieses klassischen Zeitmessers mit einem völlig ungewohnten Gewicht und dem dunklen Glamour kombiniert, den nur Titan bieten kann. Da Titan im Durchschnitt 30 bis 40 Prozent leichter als Stahl ist, selbst am passenden Armband, ist diese Uhr genau das Richtige für Tragekomfort in einem sehr funktionalen Paket.

Yachtmaster II aus Titan, 14.050 $, von Rolex

Daran ist nichts im entferntesten normal. Fairerweise muss man sagen, dass die Tank Normale von Cartier ihren Namen erst erhielt, nachdem die zweite Tank – die möglicherweise bekanntere „Louis Cartier“ – im Jahr 1922 enthüllt wurde. „Normale“ hieße also „Original“. Es war diese etwas eckigere Uhr, die bei ihrer Entwicklung im Jahr 1917 erstmals den Namen „Tank“ erhielt (obwohl sie erst 1919 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde). Es soll von der Aussicht von oben auf den neuen Renault-Panzer inspiriert worden sein, der im selben Jahr den Krieg für die Alliierten dramatisch wendete, und war ein Vorläufer des Art-Déco-Stils, der ab Mitte der 1920er Jahre das Design in mehreren Disziplinen überholte. Auf der Watches and Wonders enthüllte Cartier eine Reihe von Variationen der berühmten Formen in seinem eleganten Backkatalog, darunter die Tank Americaine, die Tank Louis Cartier, die Santos und die Pasha. Aber die Tank Normale aus der limitierten Prive-Edition des Hauses in Gelbgold mit passendem Armband war ein echter Hingucker.

Tank Normale aus Gelbgold mit Armband, 46.400 $, von Cartier

Wie erkennt man einen klassischen Chronographen? Nun, natürlich helfen die Hilfszifferblätter und natürlich die beiden Drücker. Nicht immer, wie sich herausstellt. Minerva ist der Manufakturzweig der Luxusmarke Montblanc, der auf eine lange Geschichte in der Entwicklung innovativer Chronographenwerke zurückblickt, darunter einige frühe bahnbrechende Monopusher-Chronographen. Dieses Mal enthüllte Laurent Lecamp, globaler Geschäftsführer von Montblanc, einen ziemlich umwerfenden, von Minerva entwickelten Chronographen ohne Chrono-Knöpfe. Stattdessen wird die Chronofunktion durch Drehen der geriffelten 42,5-mm-Lünette aus Weißgold betätigt, einmal zum Einschalten, einmal zum Ausschalten und noch einmal zum Zurücksetzen des Zählers, eine Meisterleistung der Mikrotechnik, die unserer Meinung nach noch nie zuvor bei einer Chronographen-Komplikation versucht wurde. Während sich Montblanc in diesem Jahr vor allem auf die Erweiterung des Angebots seiner überraschend erschwinglichen (und beliebten) vom Bergsteigen inspirierten Ice Sea- und GeoSphere-Linien konzentriert, ist sein Bestreben, an diesem seltenen Ende der Komplikationen unerwartete Innovationen zu entwickeln, ein langfristiges Spiel, das zweifellos dazu beitragen wird Dividenden für die Marke zahlen.

Enthüllter Zeitmesser Minerva LE100 Chronograph(Auflage 100), 36.500 $, von Montblanc

Die Uhren sind in den letzten Jahren immer kleiner geworden und bewegen sich nun um den beliebten Sweet-Spot-Durchmesser von 39 mm herum, was sie deutlich tragbarer für kleinere Handgelenke macht. Aber einige sind noch weiter gegangen. Tudor stellte die Black Bay 1954 mit einem Durchmesser von 37 mm vor, einen COSC-zertifizierten Chronometer zu einem Hammerpreis, der für unser Geld am schönsten mit dem schwarzen Kautschukarmband ist. Es sieht genauso robust aus wie die größeren Modelle dieser sehr beliebten Serie, insbesondere am Stahlarmband, ist aber viel weniger schwer.

Black Bay 1954, 3.625 $ (mit Kautschukarmband) und 3.850 $ (mit Stahlarmband), von Tudor

Für Parmigiani Fleurier geht es bei den dadurch entstehenden Komplikationen immer darum, die Zeit auf die eleganteste Art und Weise anzuzeigen. Letztes Jahr stellte das Haus die Tonda PF GMT Rattrapante vor, eine GMT-Uhr, mit der man die Zeit in einer zweiten Zeitzone verfolgen konnte, aber – hier ist der Clou – den zweiten Stundenzeiger vollständig verschwinden lässt, wenn er nicht benötigt wird. In diesem Jahr hat PF diese technische Zauberei auf den Minutenzeiger der Minute Rattrapante aus Edelstahl angewendet. Zwei ergonomische Druckknöpfe auf der linken Gehäuseseite ermöglichen es Ihnen, den Minutenzeiger in Fünf-Minuten- und Ein-Minuten-Schritten in die gewünschte Position zu bewegen. Bei Nichtgebrauch verbirgt ein Druckknopf in der Krone den roségoldenen Zeiger vollständig unter dem Hauptminutenzeiger und hinterlässt eine klassische und elegante Zweizeigeranzeige. Dies ist eine großartige Möglichkeit, den Überblick über eine bevorstehende Frist zu behalten. Oder stellen Sie es sich als eine stille – und äußerst elegante – Möglichkeit vor, zu trainieren, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Tonda PF Rattrapante Minute, 30.600 $, von Parmigiani Fleurier

Die Feier des 60. Jubiläums seiner wohl berühmtesten Uhrenlinie – der Carrera – hätte TAG Heuer vielleicht dazu verleitet, den Fans eine Menge Nachbildungen von Schrauben und Muttern anzubieten. Nun ja, es gab eines, im Januar, um ein Jahr der Carrera-Feierlichkeiten einzuläuten, das sehr schlichte (und retrofarbene) 39-mm-Panda mit versilbertem Zifferblatt basierte auf einer 2447SN-Referenz tief in seinem unbezahlbaren Backkatalog. Anschließend entschied sich TAG Heuer für Watches and Wonders, um eine Handvoll Jubiläumseditionen auf den Markt zu bringen, die entschieden in die Zukunft blicken. Die auffälligste Innovation des neu gestalteten Carrera Chonographen – der mit allen blauen oder schwarzen Panda-Zifferblattbehandlungen erhältlich ist – ist das Saphirglas, das die Tachymeterskala um die Außenseite des Zifferblatts herum umhüllt. Der Tachymeter, normalerweise ein flacher Ring direkt im Inneren des Saphirs, verläuft jetzt parallel zu den Seiten des Glases zum Gehäuse hin. Es ist eine Bewegung, die das Display auf eine sehr moderne Art und Weise öffnet und gleichzeitig an die gewölbten Hesalitkristalle erinnert, die ein Grundpfeiler der Uhrmacherkunst der 1960er Jahre waren. Mit 39 mm könnte die Uhr für einen Chronographen eher klein ausfallen, wäre da nicht das auffällige, weit geöffnete Zifferblatt, das dem sogenannten „Glasbox“-Saphirglas zu verdanken ist.

Carrera Chronograph, 6.450 $, von TAG Heuer

Direkt im Anschluss an eine der faszinierendsten und aufwändigsten Uhreneinführungen des letzten Jahres, die glamouröse Retro-222 aus den 1970er-Jahren, stellte Vacheron Constantin Ergänzungen zu seiner sportlichen Overseas-Kollektion vor, die etwas von diesem Geschmack – und dem reduzierten Maßstab – davon haben epische Uhr. Die Overseas Self Winding ist in verschiedenen Metallen von Stahl bis 18-karätigem Roségold sowie in einigen Ausführungen mit Diamantbesatz in 34,5 und 35 mm erhältlich. Um dem reduzierten Durchmesser gerecht zu werden, wurde auch die Dicke der Uhr reduziert, und jede Uhr wird mit Schnellwechselarmbändern aus passendem Metall, Kautschuk und Kalbsleder geliefert. Die meisten verfügen über ein tiefblaues, satiniertes Lackzifferblatt mit Sonnenschliff, das ebenso elegant vom Stahl oder Gold abhebt.

Overseas-Automatikuhr aus 18-karätigem Rotgold, Preis auf Anfrage, von Vacheron Constantin

Zenith registrierte den Namen Pilot zu Beginn des Luftfahrtzeitalters, im Jahr 1904, als Flugzeuge kaum eine Rolle spielten. Die Pilot-Reihe ist nach wie vor Zeniths langlebigste Uhrenlinie und hat im Laufe des letzten Jahrhunderts unterschiedliche Formen angenommen. Im letzten Jahrzehnt oder so hatte die Kollektion mit bewusst im Retro-Stil gehaltenen (wenn auch Jumbo-großen) Stücken deutlich einen Hauch dieser frühen Jahrzehnte des Fliegens. Aber die jüngste Neuauflage des Pilot ist eine weitaus zeitgemäßere Angelegenheit, die ihn in das heiß umkämpfte, von der Luftfahrt inspirierte Segment der Gegenwart katapultiert. Mit einem 42,5-mm-Gehäuse aus Stahl oder schwarzer Keramik gefertigt, wirken das Aussehen und die Linien der neuen Flyback-Chronographenuhren (gleichzeitig kommt eine einfachere 40-mm-Version mit drei Zeigern auf den Markt) definitiv wie etwas, das mehr aus dem Jet-Zeitalter stammt als ihre Vorgänger kontrastreiche Schwarz-Weiß-Displays. All dies funktioniert am besten in der unauffälligen mattschwarzen Keramikversion. Im Inneren greift Zenith auf jahrzehntelange Pionierarbeit bei automatischen Chronographenwerken zurück, die 1969 mit der Einführung des El Primero begann.

Pilot-Keramik-Flyback-Chronograph, 13.500 $, von Zenith

Als die Hermès H08-Uhr im Jahr 2021 mit großem Erfolg auf den Markt kam, war sie eine perfekte Kombination aus minimalistischer Zurückhaltung und zeitloser Eleganz in einem diskreten 39-mm-Gehäuse. Das war genau das, worin das ehrwürdige Pariser Haus gut ist. Es war sowohl sportlich im modernen Sinne als auch elegant auf eine Weise, die nur Hermès kann. Dieses Mal hat Hermès den Lux-Faktor mit einem Roségoldgehäuse erhöht, es jedoch zwischen einem DLC-beschichteten Titangehäuseboden und einer schwarzen, radial gebürsteten Keramiklünette eingeklemmt. Das strukturierte schwarze Kautschukarmband trägt nur zum sportlichen Touch bei. Im Mittelpunkt des retromodernen Reizes steht das klare, pulverbeschichtete Zifferblatt mit Art-Déco-Ziffern im Stil des 21. Jahrhunderts, die exklusiv im eigenen Haus entwickelt wurden.

H08-Uhr, 15.600 $, von Hermès

Für Reisende sind GMT-Uhren eine der nützlichsten verfügbaren Komplikationen, da ein Stundenzeiger die Heimatzeit und ein anderer die Ortszeit anzeigt. Normalerweise läuft ein Zeiger im 24-Stunden-Zyklus, das heißt, er dreht sich einmal am Tag um das Zifferblatt und die Zeit wird auf einer 24-Stunden-Anzeige abgelesen, während der andere Zeiger alle zwölf Stunden das Zifferblatt umkreist. Es kann etwas gewöhnungsbedürftig sein, sich an den Unterschied zu gewöhnen, und um es einfacher zu machen, wird in der Regel irgendwo eine Tag-/Nachtanzeige für die sekundäre Zone hinzugefügt, damit Sie herausfinden können, ob es 9 Uhr morgens oder 9 Uhr abends ist. Diese geniale neue 42-mm-Roségold-Calatrava (Referenz 5224R-001) ist eine sehr elegante Variante der GMT – obwohl sie bei Patek Philippe den eindrucksvolleren Namen Travel Time trägt. Ungewöhnlich ist, dass beide Stundenzeiger im 24-Stunden-Zyklus laufen, sodass keine Tag-/Nachtanzeige erforderlich ist. Das 24-Stunden-Zifferblatt hat die Mittagsposition bei 12 Uhr statt der üblicheren 6 Uhr, sodass die obere Hälfte des Zifferblatts die Zeitspanne des normalen aktiven Tages abdeckt. Clevererweise verzichtet das Kaliber 31-260 PS FUS 24H von Patek Philippe auch auf die dazugehörigen Knöpfe, die zum Einstellen der Zeiger erforderlich sind, und konfiguriert stattdessen alles über die Krone, was es zu einer überraschend eleganten und reduzierten Möglichkeit macht, von einer sehr nützlichen Funktion zu profitieren.

Calatrava 24-Stunden-Reisezeitanzeige in Roségold, 57.366 $, von Patek Philippe

Frederique Constant feiert im Jahr 2023 sein 35-jähriges Firmenjubiläum, was für die Uhrmacherei ein New Yorker Jubiläum ist. Doch trotz ihrer zarten Jahre stößt die Marke aufgrund des überraschenden Preis-Leistungs-Verhältnisses vieler ihrer Uhren auf großes Interesse bei Uhrenliebhabern. Ein typisches Beispiel ist eine neue Jubiläumsfarbe in der Highlife Worldtimer-Serie. Hergestellt aus Stahl mit einem Schokoladenzifferblatt und einem Durchmesser von 41 mm, ist dies wohl das beste Beispiel dieser faszinierenden Old-School-Komplikation für unter 5.000 US-Dollar. Obwohl diese Art von Komplikation – und ihr raffiniertes Display – nicht billig ist, sieht man sie häufiger bei den erhabensten (und teuersten) Namen der Uhrmacherkunst. Und auch die Bedienung ist ein Kinderspiel. Stellen Sie Ihre lokale Stadt oder Zeitzone oben auf dem Zifferblatt mit der Krone ein, stellen Sie dann die Uhrzeit ein und Sie können die aktuelle Uhrzeit in jeder der 24 markierten Zeitzonen ablesen, wobei ein praktisches kreisförmiges Anzeigezifferblatt am Stundenzeiger befestigt ist Sag dir auch, ob es Tag oder Nacht ist. Wenn Sie das nicht überzeugt, gibt es die Uhr auch mit drei Armbändern aus Alligatorleder mit Nubuk-Finish, gebürstetem Stahl oder Schokoladenkautschuk.

Highlife Worldtimer Manufacture, 4.495 $, von Frederique Constant

Mit einer GMT-Uhr in Ihrer Sammlung können Sie nichts falsch machen. Bell & Ross, dessen Designsprache größtenteils von den Cockpit-Instrumenten von Kampfjets abgeleitet ist, verleiht ihnen mit einem hervorragend lesbaren Display, das jetzt durch eine neue blaue Farbgebung, die letzte Woche eingeführt wurde, aufgewertet wird, eine entsprechend schlichte, bullige Präsenz. Das quadratische 42-mm-Stahlgehäuse beherbergt das markeneigene Automatikwerk BR03-93 GMT. Das sonnenstrahlblaue Zifferblatt bietet einen klaren Hintergrund für die klare Vierzeigeranzeige, zu der auch ein kräftiger roter 24-Stunden-Ortszeiger mit Dreiecksspitze gehört. Um die Zeitanzeige zu erleichtern, sind auf der drehbaren Keramiklünette die Tagesstunden 0600–1800 in Grau und die Nachtstunden 1800–0600 in Blau markiert.

BR03-93 GMT Blau,4.200 $, von Bell & Ross

Die Ursprünge des auffälligen kalifornischen Zifferblatts von Panerai gehen auf den Zweiten Weltkrieg zurück. Die eigenwillige Anzeige besteht aus römischen Ziffern oben, arabischen Ziffern unten und Strichen sowie einem Dreieck dazwischen und wurde für eine gute Lesbarkeit im Dunkeln und unter Wasser entwickelt. Panerai-Taucheruhren wurden von Rolex in den 1930er- bis 1990er-Jahren für das Unternehmen hergestellt und ausschließlich für Militärtaucher und andere Dienstgrade der italienischen Marine; In den ersten sechzig Jahren waren sie praktisch ein Militärgeheimnis. Das von Rolex patentierte Zifferblattkonzept wurde erstmals in einer echten Taucheruhr verwendet – in einer Panerai Radiomir – die 1944 (oder 1940, je nachdem, wem Sie glauben) auf den Markt kam. Erst im Jahr 2006 ließ Panerai das nun der Öffentlichkeit zugängliche Display in einer limitierten Auflage namens PAM249 wieder aufleben, die sich wie warme Semmeln verkaufte. Es folgten drei weitere Ausgaben. Die neueste Ausgabe, die letzte Woche nach einer Pause von neun Jahren auf den Markt kam, erweitert den kalifornischen Kanon um ein abgestuftes grünes Zifferblatt und – eine weitere Premiere für Panerai – ein E-Steel-Gehäuse mit Distressed-Finish, das die Marke Brunito (oder brüniert) nennt. Dies ist die erste Radiomir, die in der leicht reduzierten Größe von 45 mm erscheint (Radiomir-Uhren gab es bisher nur in der Macho-Größe von 47 mm).

Radiomir California, 12.300 $, von Panerai

Während das Hauptaugenmerk von IWC auf Fliegeruhren mit vielen Knöpfen und Zifferblättern liegt, beruht eine Säule der Marke auf einer einfachen Innovation: Sie machte 1955 erstmals Antimagnetismus der Öffentlichkeit zugänglich. Die Ingenieur wurde mit dem gebaut, was die Wissenschaftsexperten einen Faradayschen Käfig nennen, eine Weicheisenhülle, die das empfindliche Uhrwerk vor den Auswirkungen magnetischer Felder schützte. Im Zeitalter schwerer Maschinen war Magnetismus eine große Sache. Die Uhr erhielt 1976 ein großes Update, als der OG des Uhrendesigns, Gerald Genta, ihr ein machohafteres Aussehen als ihren Vorgängern verlieh. Es ist sein Entwurf, der in diesem Frühjahr eine neue Familie von Ingenieuren prägt. Diese sind in 40 mm aus Edelstahl mit schwarzem, versilbertem oder aquablauem Zifferblatt sowie als Sonderversion aus Titan mit grauem Zifferblatt erhältlich. Die Uhr aktualisiert das Original von Genta mit raffinierten Proportionen und einem modernen hauseigenen Uhrwerk.

Ingenieur 40, 11.700 $ (Stahl) und 14.600 $ (Titan), von IWC

Als die Jaeger-LeCoultre Reverso im Jahr 1931 für Privatkunden entwickelt wurde, hatte sie eine Aufgabe: eine zerbrechliche Uhr vor umherfliegenden Polobällen und schwingenden Schlägern im Getümmel des Polofeldes zu schützen. Zu diesem Zweck entwickelte die Maison ein ausgeklügeltes rechteckiges Gehäuse mit einem patentierten Mechanismus, der es ermöglichte, die Uhr umzudrehen und einzurasten, um das Saphirglas und das Zifferblatt zu verbergen. Für die traditionsreiche Marke ist die Reverso ein Geschenk, das man immer wieder schenkt, und die Herausforderung besteht heutzutage nicht mehr so ​​sehr in Polobällen, sondern darin, immer raffiniertere Möglichkeiten zu finden, mit diesem charakteristischen Flip zu spielen. Eines der Highlights von Genf ist diese Roségoldversion (auch in Stahl erhältlich) mit schwarzem, sonnengestrahltem Zifferblatt und einer Zweizeigeranzeige, die sich umklappen lässt, um auf der Rückseite eine Chronographenanzeige freizugeben. Man könnte sagen, in der Uhrmacherei ist es die Definition von Business im Vordergrund und Party im Hintergrund.

Reverso Tribute Chronograph aus 18 Karat Roségold, 37.400 $, von Jaeger LeCoultre

Nick Sullivan ist Creative Director bei Equire, wo er von 2004 bis 2019 als Fashion Director tätig war. Zuvor zog er mit seiner jungen Familie von London nach Boerum Hill, Brooklyn. Er hat unzählige Mode- und Titelgeschichten für Esquire und Big Black Book (das er 2006 mitgegründet hat) an exotischen, unbequemen und gelegentlich unvorstellbar kalten Orten gestylt und künstlerische Regie geführt. Er schreibt außerdem ausführlich über Herrenstil, Accessoires und Uhren. Er beschreibt seinen Stil als elegant zerzaust.

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